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[齐霖]西西里:意大利破败的边缘之地(转)

http://www.fm1056mhz.com   2009-6-4    常德人民广播电台新闻频道News radio FM105.6

    西西里人从来不会让死亡败坏他们聚会的兴致。在塞弗卡(Savoca)的修道院里,你会看到贵族的聚会每天都有。他们穿戴着最好帽子、长袍、搭扣鞋和灯芯绒外套;他们俯身微笑,薄如纸张的双手绞在一起。这场特别聚会唯一不平常的地方是他们每个人都死去130年以上了。

    每一个人都死去了,除了他们的馆长,那位穿着精美淡紫色纱丽的印度人。“他们都被用盐制成木乃伊,”她不无怜爱地说,“然后放在醋里洗涤,再穿上衣服。”但是看来没有人知道他们是怎样死的,在这儿干什么,或者说为什么要在这里展示给好奇的游客看。

 
    塞弗卡从这家无价的修道院开始沿着山脊铺开,不时有些地方从山崖跌落至山谷,如那家建于1880年的教堂。街道对于20世纪来说是太窄了,艾塔娜火山(Mount Etna)总是矗立在远处,那个冒烟的紫色圆锥形山体。艾塔娜火山上次爆发至今已经有八年了,但是没人知道下次爆发会是什么时候。

    从某些方面来说,塞弗卡具有西西里的特点:贫穷、破烂、景色壮观而暗藏凶险。1971年此地曾是“教父”电影的外景地,这是个小小的奇迹。打从那时以来几乎没有发生过变化:维特里酒吧用马鞭做的飞帘依旧,街上还是张贴着讣告。

    自然,在这个树木穿上盔甲、沙漠爬上山梁的巨大世界上,人类总是看上去有危险性。其它地方的村民们早就逃走,在悉尼或加拉加斯建起自己的新生活。(仅仅在一年时间里就有20%的西西里人离开了。)留下的塞弗卡人是强韧的,疑心重重。这里的服务没有笑脸,价格却不低廉。忘了翁布利亚(Umbria)的迷人和丰富多彩吧。尽管塞弗卡很美,却是意大利破烂的边缘。

    我在西西里东海岸起伏的道路上驾车时想了很多,这是一次难忘的旅行。在这里,高高在海之上,山岩讲述着西西里的全部故事:这里有罗马神庙、拜占庭教堂、阿拉伯和北欧人的古堡、西班牙的宫殿、法西斯的别墅(墨索里尼在这里大得人心,你仍可以买到他的浮石雕像),还有纳粹的最后度假地。似乎每一个人都来统治过西西里,除了西西里人自己。

    有时,山脉中断了,跌落进黑沙和海浪镶边的空地。还有些地方,大团的熔岩——像烤焦的面包——在流入海中爆发之前滚过低矮的树丛。天气也有如圣经记载般的狂暴,有一次我遭遇到冰雹,有卫生球般大小,然后,仅过了几个小时,炎炎夏日又回归了。这就是作家们如歌德、沃和卡波特喜爱的西西里,DH劳伦斯写道,“这儿是欧洲的黎明海岸。”

    毫不奇怪,他们都去了陶尓迷(Taormina),这个地方吸引大量外人已经有2,500年了。希腊人最先利用了它的天险,陶尓迷似乎是筑在900英尺高的拱璧上,大多数街道都有台阶,每个地方走到头都是裂口。好像这还不够,希腊人还在上面建了一个剧院,至今还在使用。

    陶尓迷在这样的剧情中似乎远离现实。杏仁饼充当了水果,商店里出售的既有品牌服装也有石弓。有一家公园里有许多小矮人的宫殿,侍者都像凶恶的暴民。但是食物却很好,我最喜欢的餐馆是Gambero Rosso。这里可以吃到西西里盛宴而不用害怕丢了手脚。

    甚至我住的San Pietro旅店像剧中的布景。图书馆里有很多英文报纸,侍者穿着晚礼服。我有一半期望在后院发现一个鹿苑,但是池塘那一边却没有任何东西。的确没有东西,除了几百英尺下面的美丽岛海湾。

    从这里我出发去北面的火山。

    从大陆上看,埃奥利岛(Aeolians)像是群岛的牙齿,峻峭地暴露在外,只有七个“姐妹”居住在此,她们是一个任性的群体。我坐的水翼船正朝火山驶去,它冲出海面只有九万年,至今还是嘶嘶冒烟的活火山。其中最年轻的斯特罗伯利火山(Stromboli)每天仍要喷涌出780立方码的熔岩。

    生活在这样的环境下,与我同船的岛上居民是勇敢的一族。他们携带着轮胎、拖拉机零件和用塑料纸包裹起来的家具乘船。他们的祖先最初来到这儿开采黑曜石,欧洲的第一把石刀就是黑曜石制成的。自此以后,他们历经干旱、火山灰、熔岩和地震。不难理解,岛上的人口(12,600)自1911年以来减少了一半。留下的人性格更加冷漠,许多人仍驾小船捕鱼,在斯特罗伯利地区住在小木屋里,便于地震时逃身。

    这种“现做现吃”的生存方式该把岛上弄得丑陋不堪吧?事实上却没有。有一次我爬上了最大的火山格兰.柯莱特利(Gran Cratere),发现锚泊在大海中的埃奥利岛事实上扎着绿色的丝带:葡萄园、杏树林,还有遍布小农庄的美丽高原。这是有些不朽影片的外景地,包括“斯特罗伯利”( Stromboli)和“邮差”。

    但是,最好的风景也许就在我旅馆窗外。特蕾莎度假村(Therasia Resort)建在海角上,这块海角在公元前183年才冒出水面,从这里可以俯瞰所有其它岛屿。但是真正吸引人的是旅馆的设计,无数游泳池、石灰石地坪和浮木构建共同筑就了一片宁静,我如此入迷,以至做了我以前从没做过的事情——在这里多呆了一天。

    在离开之前我参加了一次乘船环岛游。船长有一位俄国女友,每次停船时她像鹅一样从船桥上扑下来。这是一次非同寻常的航行,先是有海豚伴我们航行,然后我们驶过了海底的火山口,海水翻滚着像煮沸了一样。最奇妙的是斯特罗伯利火山,它是一个高达3,000英尺的完美的圆锥体。小镇是临时的,海滩像墨水一样黑。夜幕降临时,我们可以看到山顶上有亮光,肯定是火山内部活动没有终止。

    在最后几天,我到了南面的希劳克斯(Syracuse)。就像在一幅古老的图画里旅行,有一点辉煌,有一点朽败。我住在一所大宅里,波利悌别墅(Villa Politi)筑在曾经的采石场边缘上,现在长满了柠檬树和无花果树。古希腊人就是用这里的石块建起了世界上最伟大的城市。尽管希劳克斯自公元878年就被废弃了,许多壮观的建筑保留了下来。城里有一座巨大的庙宇(现在是大教堂),一座圆形剧场和一座剧院。(柏拉图和阿基米德曾在这里观赏过某些喜剧的首演。)

    但是更多的遗迹已经消失了,被埋在以后建起的城市底下。甚至当下的城市也灰石剥落,颇有艺术意味。有些地方整条街上都是大宅,还有很多鸽舍。每一件东西都随着时光流逝而变得甜美,甚至码头上的两名妓女也像是卡拉瓦乔画中的人物。是的,有豪华游艇到访,有脚手架和遮阳伞,但是现在的希劳克斯仍在大好时光中沉睡,而且总是在日暮时分。

    我住的旅馆也秉承了某些古老的惰性。每天晚上大厅里有阴郁的派对,看那些擦着头油穿着黑衫的人们,难以分辨是婚礼还是守夜。也许这就是西西里:无论是死是活,嘉年华在继续。

    (转自雅虎)


添加:2009-6-4   录入:齐霖   人气:275
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